你應該要知道的食事

巴拿馬咖啡產量不大，卻憑精品咖啡與瑰夏品種在國際市場打響名號。走訪歷史悠久的博克特咖啡產區，從咖啡樹生長、果實採收到水洗、日曬與蜜處理，能看見一杯咖啡背後的風土與工序。透過Finca Lérida咖啡莊園的深度導覽與咖啡杯測，也揭開巴拿馬咖啡風味出眾、價格不菲的原因。

撰文＝林國傑（「我旅行故我在」臉書粉絲專頁版主、《浪跡拉丁美洲：愛恨交纏的國度，一場愛與勇氣的561天冒險旅程》作者、經營IG帳號：backpackeronashoestring）

來到旅程的第189天，人在巴拿馬博克特（Boquete）。博克特是巴拿馬歷史最悠久、名聲最響亮的咖啡產區，涼快多霧的天氣使其出品從可可到果香都帶有微微的酸度。

來到博克特這座咖啡寶山沒理由空手而回，前往Finca Lérida咖啡莊園農場便成此行目的。巴拿馬的咖啡莊園團費並不便宜，動輒便是37美元（約台幣1030元），並不適合我等寒酸背包客。莊園農場經理Rolando知道我屢遇意外，決定給我來個免費講解，內容比一般導遊團更深入，有問有答，儼如朋友般的交流，是我最喜歡的旅遊方式。

咖啡被引進巴拿馬後，於19世紀末開始廣泛種植。當地肥沃的火山土壤、充沛的雨量，加上多樣的微型氣候與地形條件皆有利於咖啡栽培。據《我的咖啡生活提案》（Le café c’est pas sorcier）所載，巴拿馬的咖啡農多為中小型家族經營的農場，自1996年國際咖啡價格危機後，當地農戶逐漸轉向發展精品咖啡，以提升產品附加價值。然而，隨著經濟開發對農地的壓力與侵蝕逐步加劇，咖啡產業前景難測。

認識優質昂貴瑰夏咖啡

經此一行，才知道所有中美洲國家皆適合種植咖啡，巴拿馬產量雖不多卻頗富盛名，尤以瑰夏品種（又稱藝妓咖啡，Geisha）在國際市場打響名堂。瑰夏如今能在世界各地種植，得歸功於巴拿馬的成功崛起。這種咖啡是在衣索比亞南邊的瑰夏森林被發現的，有強烈而鮮明的風味，醇度低，帶花香和檸檬柑橘香。

Rolando說巴拿馬咖啡並不遜於國際馳名的哥倫比亞咖啡，但可能哥倫比亞的市場推廣做得較好，令大家忽略了品質相當的巴拿馬咖啡。瑰夏種乃全球

最知名的咖啡，次之為牙買加藍山咖啡，印尼的麝香貓咖啡亦擠上三甲之列。

巴拿馬高地咖啡產季為11月至3月，低地咖啡產季為9月至11月。參觀時正值9月，為低地咖啡的生產期。由於氣候原因，低海拔地區的咖啡會先成熟可以採收；高海拔地區的咖啡需要更多時間成熟，緩慢的成熟過程使得咖啡豆的含糖量更高，風味更醇厚，品質也更好。Rolando補充咖啡樹的高度與年紀相關，一般來說10多歲的咖啡樹芳華正茂，結下的咖啡果亦最優質；45歲的咖啡樹已相當成熟，品質已見下降，咖啡樹可活至120歲。

咖啡果轉為紅色便可採摘，果實經採摘後需用機器去皮，隨後放在地上或借用機器抽乾水分，他說放在地上曬乾為非洲模式。咖啡豆曬乾後，再陳放3個月，便可按體積和品質分類，之後便進入烘焙和真空包裝等步驟，整個生產過程約需5個月。

當地咖啡處理法分別為水洗（Washed）、日曬（Natural）及蜜處理（Honey），據《caesme》記載，水洗法是在曝曬前將咖啡果肉篩除，並用發酵來去除果膠層；日曬法是在去除外殼及果膠層前直接曝曬咖啡櫻桃；蜜處理法則是介於日曬法及水洗法，將咖啡果肉篩除後直接保留果膠層並曝曬。蜜處理的意思來自於曝曬前咖啡豆很黏的果膠層，黏的感覺如蜜一般。當咖啡果肉與咖啡豆分離時，外圍包覆著的果膠層經過曝曬，吸收空氣中的濕氣而使果膠層變黏。我最喜歡的便是蜜處理的咖啡，味道甘甜易入口，很合我口味。

巴拿馬Finca Lérida咖啡莊園農場的工作人員以人工方式挑選咖啡生豆，剔除品質不佳的豆粒，為後續烘焙與品質分級把關。（圖片來源：東販出版提供）

無心插柳柳成蔭，聽過Rolando的咖啡課後，我隨興地在農莊走走，誤打誤撞下走進供遊客「咖啡杯測」（Coffee cupping）的房間，熱心的員工請我嚐嚐3款不同味道的咖啡，經他們講解後，好像嚐得出當中的差別。Finca Lérida咖啡莊園農場內的餐廳及咖啡室裝潢精緻，非常舒適，有時間的話，不妨好好享受悠閒的咖啡時光。

內容來源：《浪跡拉丁美洲：愛恨交纏的國度，一場愛與勇氣的561天冒險旅程》，東販出版

審稿編輯：林玉婷