你應該要知道的食事

日本威士忌曾歷經長期低潮，從1930年代出口遭美國媒體批評，到戰後供應不足與內需萎縮，甚至在1980年代後陷入長達25年的市場低迷。轉折出現在2000年代後，透過國際競賽累積聲量，加上highball行銷與影視文化帶動，日本威士忌逐步重回市場。2014年獲選年度最佳威士忌後，需求迅速升溫，供需失衡推動價格上漲，形成今日全球關注的市場格局。

撰文＝工頭堅（知名旅遊達人）、邱德夫（蘇格蘭雙耳小酒杯執持者）

讀者們還記得三得利（壽屋）於1929推出的第一支國產威士忌「白札」嗎？這支酒無疑是個大失敗，不過當美國禁酒令廢止後，由於酒類需求大增，因此三得利嘗試將「白札」出口到美國，結果美國的反應一點都不客氣。就在1934年1月20日第一批日本威士忌運抵美國時，《芝加哥論壇報（Chicago Tribune）》的記者寫道：「我的一生中曾遭遇許多狗皮倒灶的爛事，但沒有一件比得上日本威士忌還要糟糕」「也許這種酒可以稱為日本的蘇格蘭威士忌，但世上會有任何噩夢比日本蘇格蘭威士忌還要恐怖嗎？」

接下來在二次大戰後的盟軍占領期間（1945∼1952），一方面根本就沒有量，二來所謂的日本威士忌基本上只是「三精一水」，所以也不可能出口。三得利的酒款遲到1960年代末期才真正進入英國市場，1977年已經可以在倫敦的高檔百貨公司如Harrods看到日本威士忌的身影，不過數量非常少，且絕大多數都流入當地的日本餐廳。以三得利在當時的年銷售量2.55億瓶而言，僅有4、5%出口到海外，主要還是美國，另外還包括其他60幾個國家。

隨後全球的威士忌進入大蕭條時期，日本威士忌也無法置身事外，更慘的是從廣場協議、新酒稅法到經濟泡沫破裂等連番打擊，讓日本威士忌墮入失落的25年。大酒商在這段期間做了不少努力，由於迷信國外的月亮比較圓，找來許多國外影視明星拍攝廣告，如三得利邀請的Duran Duran樂團、麥特狄倫（Matt Dillon）、李范克里夫（Lee Van Cleef）、基努李維（Keanu Reeves）、米基洛克（Mickey Rourke）以及史恩康納萊（Sean Connery），Nikka找來的導演奧森威爾斯（Orson Welles）以及煙嗓歌星洛史都華（Rod Stewart），許多廣告片在Youtube頻道上依舊可以看到。此外，從2001年開始，日本的單一麥芽威士忌持續在國際烈酒競賽中斬獲獎項，但是都屬杯水車薪，不足以挽回頹勢。

2003年，電影《愛情不用翻譯（Lost in Translation）》上映，主角比爾莫瑞（Bill Murray）飾演過氣的美國影星，被邀請到東京去拍攝三得利「響17年」的廣告，邂逅了由史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）飾演的年輕女性（未滿20歲的史嘉蕾真的好清純！），兩個對日本文化一無所知的異鄉人，在陌生的異地共譜一段無緣的曖昧戀情。好啦，我對醜男大叔配年輕美眉的劇情實在無感（好萊塢有一段時期流行「美女與野獸」的搭配），不過電影中一句由比爾莫瑞唸出來的廣告詞「For relaxing times, make it Suntory time」隨著電影大賣而深入觀眾的潛意識裡逐漸發酵。

接下來的變化沒有人能預料，包括發起活動的酒商。三得利從2008年起，展開一波行銷活動，主打以角瓶為基酒調入蘇打水的highball。這個主題其實並不新鮮，因為日本習慣於餐飲場合飲用清酒、燒酎或威士忌，但由於威士忌的酒精度較高，因此從1970年代起便推廣加水稀釋的飲用法，稱為「水割」。不過這波活動特殊之處是以蘇打水來取代水，主要原因是水的變數多，酸鹼值、硬度、礦物質種類和含量等等都可能影響風味，但若使用瓶裝蘇打水則較為穩定。此外，三得利請來知名的女演員小雪（Koyuki Kato）擔任活動代言人，拍攝了多部電視廣告，結果大為成功，吸引到大量的男性飲酒族群，讓連跌25年的威士忌銷售量開始反彈。三得利乘勝追擊，於2011年邀請廣受年輕女性歡迎的影星菅野美穗（Kanno Miho）取代小雪成為新代言人，瞄準的當然是另一半人口。

於我觀之，此時的日本威士忌已度盡千劫萬難，藉由連番的國際競賽獎項累積一定聲量，再搭上從千禧年後全球吹起的威士忌風潮，雖然晚了近10年，但是很聰明的從廣大的餐飲市場切入，讓「角high」掀起一波又一波的話題。不過引發熱潮的臨門一腳還是日本電視台NHK製作的晨間劇《阿政與愛莉（Massan）》，這部劇於2014年9月底播放到2015年3月底，突然間讓全日本的上班族及家庭主婦意識到「原來我們有這麼厲害的國產威士忌」「原來國產威士忌背後有這麼浪漫的異國戀情」，愛屋及烏下，市場上的國產威士忌被搜刮一空。

成功吹起反攻號角的角瓶highball。（圖片來源：寫樂文化提供）

製作highball的方法。（圖片來源：寫樂文化提供）

國際市場原本便已經注意到日本威士忌，尤其是當吉姆莫瑞（Jim Murray）於2014年底釋出《威士忌聖經2015》消息，將山崎雪莉桶2013推舉為「年度最佳威士忌」，頓時全球的威士忌愛好者一陣譁然，開始到處尋覓這支酒，找不到的話，沒關係，凡是波本桶、Puncheon桶或泥煤版，無論2013或更早以前通通打包。推波助瀾的還有拍賣市場，一支熟成52年的輕井澤1960於2015年的香港邦瀚斯拍賣會上，以92萬港幣，約合新台幣386萬落槌。雖然這個價格如今看來似乎不算太起眼（！），不過當時可震驚全球，人人心中暗忖：「原來日本威士忌這麼好（值錢），那麼是不是應該增加、擴大日本威士忌收藏？」人同此心則心同此理，日本威士忌無論有年份、無年分、單桶或核心款的價格快速飛漲，如我這般遲鈍的飲者，只能望著被炒高的標價大聲嘆氣。

確實，猶記10多年前，許多從事酒業的朋友告訴我，那些有酒齡標示的日本威士忌即將消失，喜歡的話，不妨多收一些。當時的我於威士忌投資可謂渾沌無知（現在也是），明明酒專貨架上滿滿的日威，價錢又便宜（山崎12年約千元上下），有什麼必要多買？問題在於，日本威士忌歷經25年的沉寂後，倉庫裡的庫存極其有限，酒廠也不熟悉如何做庫存管理，見到銷售有起色，一心只想趕快裝瓶清庫存。當日威熱潮興起，有限的庫存快速耗盡，供需失調下，二級市場的價格便不斷被哄抬，更助長了「只收不喝」的投資風氣。2015年拍出咋舌天價的輕井澤1960，2020年倫敦蘇富比拍賣會上再創36萬英鎊，約合台幣1400萬元的新高，更無須提後續如山崎50年等等難以想像的拍賣價格。較晚期進入威士忌圈子的酒友，可能只注意到日本威士忌之難以親近，卻難以理解過去的日威也曾慘澹經營過。

獲得《威士忌聖經2025》年度最佳威士忌的山崎雪莉桶2013。（圖片來源：寫樂文化提供）

【禁止酒駕，飲酒過量，有害健康】

內容來源：《日威酒徒時光》，寫樂文化出版


審稿編輯：林玉婷